Когда дело касалось электрических установок, работающих от трех фаз, то электрики не раздумывали, подключать ли заземляющий провод или нет. Это стандартная процедура, гарантирующая безопасность эксплуатации. С бытовыми сетями раньше все было по-другому. Во всяком случае, отсутствие большого количества бытовых электрических приборов не требовало наличия заземляющего провода в электрической сети дома. Поэтому раньше о таких понятиях, как заземление и зануление, разговор не заходил. Сегодня все изменилось. И эти контуры стали неотъемлемой частью бытовой электрической сети, поэтому стоит разобраться в вопросе: заземление и зануление – в чем разница?
Чтобы понять отличия, необходимо разобраться в каждом из них по отдельности.
Зануление
Начнем именно с него, потому что защитное зануление чаще всего используется в городских квартирах. А их по количеству в разы больше, чем частных домов. В чём суть этого контура?
Если рассмотреть этот контур с чисто технической стороны, то его монтаж можно обусловить в качестве короткого замыкания. То есть, если фазный кабель пробит, и он действует на корпус бытового прибора, то вероятность, что человека ударит током, очень большая. Конечно, при условии, что человек дотронется до металлического корпуса.
Так вот зануление и устанавливается с тем расчетом, что создастся короткое замыкание между ним и фазным кабелем. При этом ток уйдет в землю. И тут возникает вопрос, как контур зануления связан с землей? По сути, заземляющий контур располагается в трансформаторной подстанции, которая обеспечивает током многоквартирный дом. От него через корпус трансформатора кабель заземления протянут до дома, который соединяется с корпусом распределительного щитка через болтовое соединение.
В этом случае заземление и зануление – это одно и то же. То есть, получается так, что контур зануления – это одна из разновидностей обычного заземления. Но отличия все же есть. Состоит оно в том, что в распределительном щитке устанавливаются автоматы, контролирующие короткое замыкание и перегруз потребляемой мощности. Автоматы устанавливаются только на фазных контурах.
Так вот, если при коротком замыкании фактическая сила тока превысит номинальную (она выставляется автоматом, к примеру, 16 А), то защита сработает быстро. А вот пониженные токи такая защита контролировать не может. И если при коротком замыкании получится сила тока в 10 А при установленном автомате в 16 А, то такое зануление бесполезно. А данная сила тока достаточна, чтобы остановить сердце человека.
Заземление
А вот теперь основной вопрос, чем отличается заземление от зануления? Все дело в установке дополнительных защитных устройств. Чтобы добиться безопасной эксплуатации бытовых электрических приборов, в распределительный щит необходимо вмонтировать или УЗО (устройство защитного отключения), или дифференцированные автоматические выключатели. Оба вида устройств имеют в своей конструкции специальный рабочий орган, который выравнивает силу тока в фазном и нулевом проводе.
- Если сеть и бытовые приборы работают в штатном режиме, то токи в разных контурах одинаковы по величине, но протекают в разных направлениях: по фазе в квартиру, по нулю из нее. То есть, вся система сбалансирована, поэтому бытовые приборы работают хорошо по номинальным параметрам.
- Если в любом месте электрической системы произошел разрыв изоляции (провода, бытовые приборы, автоматы и так далее), ток начинает движение к земле. При этом этот ток проходит мимо проводника нуля. То есть, заземление перестает действовать. В рабочем органе УЗО или дифференцированного автомата происходит нарушение баланса. Как только нарушение начинается, сразу же срабатывает защитное устройство, которое разъединяет контакты. Электричество в систему перестает подаваться.
Внимание! Чтобы правильно сработало заземление этого типа, необходимо правильно настроить УЗО, которое подгоняется под условия эксплуатации электрического оборудования. В данном случае сила тока может варьироваться в пределах 300-10 мА. При этом быстрота отключения составляет несколько долей секунд.
И еще один момент, который касается защитного заземления и зануления. Специалисты рекомендуют устанавливать отдельный контур, в который монтируется так называемый РЕ-проводник. Его специально выводят за пределы распределительного щита и устанавливают около розетки в гнезде. При этом розетка должна быть трехфазной: фаза, ноль и земля. Проводник соединяется с «землей».
Обратите внимание, что вилка от бытового прибора при включении в розетку сначала касается «земли», а затем двух основных фаз. То же самое происходит и в момент выключения: сначала выводятся фазы, затем в последнюю очередь земля. Это гарантия, что в случае короткого замыкания в самом бытовом электрическом приборе не произойдет сбой всей системы за счет повышенного действия силы тока в ней.
Обычно УЗО устанавливается в распределительном щитке после основного вводного автомата. Необходимо учитывать тот момент, что устройство защитного отключения не защищает электрическую сеть от короткого замыкания проводов. Вероятность, что это устройство само выйдет из строя по этой причине, очень велика. Поэтому так важно скорректировать параметры вводного автомата с параметрами самого УЗО. Оптимальный же вариант – установить перед устройством еще один автомат, который по параметрам будет идентичен защите.
Кстати, необходимо отметить, что УЗО с автоматом для него – это, по сути, обычный дифференциальный автомат. Последний стоит дороже защитного устройства, но по размерам намного компактнее.
Теперь вы можете понять, в чем отличия заземления и зануления.
Трехфазная сеть
Что касается заземления и зануления электроустановок и бытовых приборов, работающих от сети 380 В, то все требования и правила монтажа точно такие же, как и в сетях однофазных. Только в систему устанавливается трехфазные УЗО или дифференциальные автоматы. Но в этом случае оба прибора сравнивают между собой силу тока, протекающего по трем фазам. Отклонение в одной из них от номинала – есть повод отключения электроустановки.
Если электродвигатель подключается по типу «треугольник», то нулевой провод от него отключается. Его можно присоединить к корпусу агрегата. И это уже дополнительная защита. По сути, это обычное зануление, которое спасет обслуживающий персонал в случае возникновения короткого замыкания или утечки тока от фазы на корпус.
Полезные советы
- К защитному заземлению и занулению электроустановок необходимо подходить с позиции правильного соотношения сечения используемых проводов и их сопротивления. Плюс ко всему хороший контакт соединений обеспечит долгосрочную эксплуатацию установок, если возникнет короткое замыкание.
- Обязательно учитывается время срабатывания защиты. Производители разных моделей в паспортах своих изделий этот показатель обязательно обозначают. Так что стоит немного уделить время на поиск оптимального показателя. Ведь именно от него часто зависит безопасность.
Заключение по теме
Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что заземление и зануление отличаются друг от друга принципом работы и применяемыми дополнительными защитными устройствами, которые приходится настраивать под определенные условия эксплуатации. То есть, в чем их разница, стало понятным. Как показывает практика, заземление в чистом виде – идеальный вариант в современных условиях. Конечно, приходится дополнительно выделять деньги на приобретение УЗО или дифференциальных автоматов, но это стоит того. Безопасность еще никто не отменял, тем более гарантированную безопасность.
